آموزش

مراحل نوسازی و بازسازی ساختمان

 مراحل نوسازی ساختمان و بازسازی ساختمان  را برای شما تشریح می نماییم:

 دریافت مشاوره از شرکت های ساختمانی و بازسازی ساختمان: در این مرحله می توانید تصمیم بگیرید که چه مقدار هزینه و زمان نیاز دارید تا بتوانید ساختمان خود را دوباره بازسازی و نوسازی نمایید، شرکت های ساختمانی با توجه به تجربه ی خود می توانند مشاور خوبی برای شما در این زمینه باشند.

 

 مرحله تخریب: دیوارها و قسمت هایی از خانه را که می خواهید برداشته شود، و یا قسمت هایی از ساختمان که نیاز به حذف آن را دارید با مشورت شرکت های ساختمانی و مهندسین ساختمانی، حذف می نمایید. در این مرحله شرکتهای ساختمانی که کار تخریب انجام می دهند بهترین مشاور برای شما می باشند.

 

  مرحله ساخت: اگر قصد اضافه کردن دیوار، اتاق، انبار ، دیوار های پیش ساخته و یا .... را دارید، در این مرحله می توانید انجام دهید.ضمنا با توجه به دیوارهای پیش ساخته ای که امروزه در ساخت داخل آپارتمان به کار میرود، مرحله ساخت زمان و هزینه زیادی نخواهد داشت و به راحتی می توانید طرح های مورد صلیقه ی خود را به راحتی پیاده سازی نمایید.

 

  گچ کاری و سقف کاذب: اگر دیوارها و سقف خانه نیاز به گچ کاری دارد بعد از انجام دو مرحله قبل، می توانید این کار را آغاز نمایید. در بسیاری موارد سقف کاذب به جذابیت و زیبایی دکوراسیون و تحویل و نوسازی ساختمان خانه کمک می نماید.

 

نورپردازی: سپس شما می توانید برای نوسازی ساختمان خود وارد بحث نورپردازی برای بخش های مختلف ساختمان خود شوید. در این بخش با استفاده از نور های مناسب و زاویه های مختلف ، اقدام به نورپردازی برای قسمت های مختلف ساختمان خود بپردازیم و باعث ایجاد جلوه ای زیبا برای ساختمان خود در نماهای داخلی و خارجی آن شویم.

 

کف سازی: پس از انجام تمام مراحل بالا بهتر است وارد مرحله کف سازی ساختمان شویم. در این مرحله می توانیم با استفاده از کف پوش ها و پارکت های متنوع اقدام به کف سازی ساختمان نماییم.

 

رنگ دیوار و سقف: مرحله ای که تاثیر زیادی در بخشیدن جلوه ای نو به نمای داخلی ساختمان ما داشته باشد، مرحله ی رنگ آمیزی دیوار ها و سقف می باشد.

 

اجرای دیوارپوش یا کاغذ دیواری : سنگ دکوراتیو، شیشه تزیینی، تایل آلومینیومی و کاغذ دیواری تماما متریالی هستند که برای دکور دیوار به کار میروند. مطابق با صلیقه و طرحی که در نظر گرفته اید می توانید هر یک از این محصولات دکوراسیون را برای دکور دیوارهای خود به کار ببرید و جلوه ای ویژه به نمای داخلی ساختمان خود ببخشید و از نوسازی داخلی ساختمان خود لذت ببرید.

 

قرنیز: وقتی در خانه ای پارکت و کاغذ دیواری به کار می رود، حتما جای قرنیز خالی است. قرنیز جلوه زیادی به خانه می دهد. قرنیز را می توانید پس از نصب کاغذ دیواری نصب کنید.

 

چیدمان: اگر هنوز هم بودجه بازسازی شما تمام نشده است، بهتر است آن را خرج خرید لوازم و مبلمان جدید کنید، و البته با یک چیدمان جدید و مشورت با یک شرکت دکوراسیون داخلی اقدام به چیدن وسایل خود نمایید، زیرا این کار باعث بخشیدن جلوه ای نو و زیبا به ساختمان شما خواهد نمود.

گروه ساختمانی و پیمانکاری و خدمات آذرساوالان با نیروی مجرب و متخصص آماده ارائه تمام امورات ساختمانی از صفر تا صد را دارد.

مدیریت ، مشاوره ، محاسبه ، طراحی ، نظارت و اجرا

با مصالح و بدون مصالح 

فنی معماری: م. آذرباش ۰۹۱۲۸۶۱۸۵۸۱ - ۰۲۶۳۴۴۵۱۳۶۵

چگونه یک استخر بسازیم:

ساخت یک استخر در حیاط یک ایده بسیار خوبی است ساخت بهترین راه برای وقت گذرانی با خانواده و انجام یک ورزش لذت بخش و نشاط آور

مراحل ساخت استخر شنا

مراحل ساخت استخر

طراحی استخر؛

قبل از انجام هر کاری باید طرح استخری را که میخواهید بسازید بکشید.آیا باید دایره باشد؟ مستطیل باشد؟چقدر عمق داشته باشد؟دوست دارید استخرتان چه رنگی باشد؟ البته در نظر داشته باشید هرچه قدر طرحتان پیچیده تر باشد هزینه ها بیشتر خواهد شد

 دریافت مجوز مربوطه؛

پیمانکاری پیدا کنید و مجوزهای مربوطه را از شهرداری دریافت کنی

 خاکبرداری از محل؛

وسایل ساخت و ساز مورد نیاز را اجاره کنید(معمولا حد اقل یک ماشین حفاری(بیل مکانیکی))و زمین را تا جایی که استخر ادامه خواهد داشت بکنید.

 شیب بندی و صاف کردن کف استخر؛

پیکر بندی و آرماتور بندی کف و دیواره؛

 

 جایگزاری سیستم لوله کشی؛

فقط لوله کشی را برای انجام این کار استخدام نمایید که تجربه لوله کشی استخر را داشته باشد افراد بی تجربه ممکن است استخر شما را خراب کنند

کابل کشی و جایگزینی فریم چراغها  واتراستاپ و ...؛

 بتن ریزی کف؛

وقتی که لوله گذاری و کابل کشی انجام شد شما میتوانید کف و دیواره ها بسازید کامیون حمل کننده بتن بگیرید و بتن ریزی کف را انجام دهید در زمان بتن ریزی شیب بندی و صاف کردن سطح را انجام دهید - در بتن ریزی جهت کاهش نفوذ پذیری بتن از چسب بتن استفاده کنید

 ساخت دیوارها؛

بعد از ساخت کف شما می توانید دیواره ها بسازید دیواره ها معمولا با بتن ریزی یا بلوکهای سیمانی مسلح ساخته می شوند شما می توانید در مورد مزیت هر کدام با پیمانکار خود مشورت کنید

 آببندی و اتمام دیواره ها؛

استخر ها نیاز به لایه محافظ در برابر نشت آب دارند که معمولا به وسیله ملاتی که از چسب بتن و سیمان سفید و پودر سنگ ساخته شده انجام میشود به این صورت که 2 بار به صورت لیسه ای روی دیواره ها و کف کشیده می شود و بعد از آن تست آببندی و سپس سرامیک کاری

 پر کردن پشت دیوارهای استخر و محوطه سازی؛

پشت دیواره های استخر را پر کنید  (شفته آهک ممکن است گزینه خوبی باشد) در مورد انواع مصالح با قیمت های متفاوت و درجه ایمنی متفاوت با پیمانکار خود مشورت کنید.

 پر کردن استخر و لذت بردن از آن؛

فضایی را جهت موتوخانه استخر  در نظر بگیرید بسته به حجم استخر و اینکه آیا استخر آبگرم است یا خیر ابعاد این فضا متفاوت است- موتوخانه باید به صورتی باشد که پمپ ها و فیلترها در ارتفاعی کمتر از ارتفاع آب استخر نصب شوند.

گروه ساختمانی و پیمانکاری و خدمات آذرساوالان آماده اجرای صفر تا صد انواع استخر خانگی ، باغ و غیره با طراحی عالی و مدرن و ابعاد مختلف و با قیمت مناسب است.

فنی معماری؛ م. آذرباش ۰۹۱۲۸۶۱۸۵۸۱ 

مقاومت خاک 

مقاومت خاک مناطق مختلف شهری در دفاتر فنی فعال ، شهرداری ، مسکن و شهرسازی واستانداری موجود می باشد برای ساختمانهای بنایی مقاومت خاک را می توان با بازدید از محل نیز تخمین زد به شرح زیر :

ـ خاک دستی فاقد مقاومت لازم برای پی سازی است که باید برداشته شود .

ـ خاک شن وماسه ای ( خاک دج ) دارای مقاومت خوب در حدود

  1.5-2.5 3.5kg/cm2

ـ خاک رس خشک دارای مقاومت نسبتاً خوب در حدود

1-1.5 2 kg/cm2

ـ خاک رس مرطوب فاقد مقاومت لازم است .

هم چنین از روش آزمایش در محل توسط کیسه های سیمان نیزمی توان مقاومت نهایی بعد مقاومت مجاز را محاسبه کرد .

آرماتوربندی:

آرماتور بندی فنداسیون

با توجه به پلان فنداسیون و دتایلهای آن تعداد میل گردهای طولی و تقویتی و همچنین شماره آنها و میل گردهای خاموت و شماره و فواصل آنها از هم ( c.o.c) در پلان فنداسیون محاسبه و آورده شده است که توسط آن به تعدادی که در نقشه داده شده میل گردهایی طولی روی خرک یا زمین قرار گرفته و به طول لازم برش داده می شوند و توسط خاموتها میل گردهای پایینی طولی و بالایی به هم وصل می گردند و همچنین آرماتورهای مش بندی هم بطول های لازم برش داده شده وبه صورت شبکه بندی روی هم قرار گرفته و توسط سیم آرماتور بندی بسته شده و در محل زیر ستونها قرار می گیرند بعد از اینکه آرماتور بندی قسمتی از کلاف پایینی آماده شد آن را در محل قرار داده و قالب بندی را انجام می دهند .

جزئیات آرماتوربندی

 

 

... کاربرد توأم انواع مختلف فولاد

کاربرد انواع مختلف فولاد در یک قطعه مجاز نیست مگر آنکه:

 

الف:  مشخصات مکانیکی متفاوت آنها در طراحی منظور شود.

 

ب:   امکان اشتباه در مرحله اجرا وجود نداشته باشد.

استفاده از یک نوع فولاد برای میلگردهای طولی و نوع دیگر فولاد برای میلگردهای عرضی با رعایت مورد (الف) بلامانع است.

 

... جاگذاری و بستن آرماتورها

 

الف:  آرماتورها باید قبل از بتن‌ریزی  در جای خود قرار گیرند و طوری بسته و نگهداشته شوند که از جابه‌جایی آنها خارج از محدوده رواداریهای داده شده در بند ب زیر جلوگیری شود.

 

ب:   در مواردی که محدوده مجاز رواداریها مقرر نشده باشد، میلگردها را باید با مراعات رواداریهای زیر جاگذاری کرد.

     

 1-    حداکثر انحراف ضخامت پوشش بتن محافظ

میلگردها           8- میلیمتر

 

      

2-    انحراف موقعیت میلگردها با توجه به اندازه ارتفاع مقطع اعضای خمشی، ضخامت دیوارها، و یا کوچکترین بعد ستونها:

              - تا 200 میلیمتر یا کمتر                          8± میلیمتر

              - بین 200 تا 600 میلیمتر                      12± میلیمتر

              - 600 میلیمتر یا بیشتر                         20± میلیمتر

 

 3-    انحراف فاصله جانبی بین میلگردها 30± میلیمتر

      

 4-    انحراف موقعیت طولی خمها و انتهای میلگردها:

              - در انتهای ناپیوسته قطعات                    20± میلیمتر

              - در سایر موارد                                    50± میلیمتر

 

پ:   شبکه‌های جوش شده را می‌توان در فاصله بالای دال روی تکیه‌گاه تا پایین دال در وسط دهانه به شکل قوس درآورد، مشروط بر آن که قطر میلگردهای شبکه بیشتراز 6 میلیمتر نباشد، دهانه دال از 3 متر تجاوز نکند و شبکه مورد نظر در محل تکیه‌گاهها ممتد باشد یا به نحو مناسبی مهار شود.

 

ت:   مقدار حداکثر مجاز رواداری مذکور در بند ب–1 بالا برای ضخامت پوشش بتن محافظ میلگردها تا جایی معتبر است که ضخامت مذکور از مقدار تعیین شده کمتر نشود.

 

ث:   جنس، ابعاد، تعداد و فاصله لقمه‌ها و خرکها و سایر قطعات مورد استفاده برای تثبیت موقعیت میلگردها در جای صحیح باید طوری باشد که علاوه بر برقراری شرایط بند ب مانعی در برابر ریختن بتن و نقطه ضعفی در مقاومت و پایایی آن ایجاد نشود.

 

ج:    برای به هم بستن آرماتورها و عناصر غیر سازه‌ای به آنها باید از مفتولها یا اتصال دهنده‌ها و گیره‌های فولادی استفاده کرد. باید توجه داشت که انتهای برجسته سیمها، اتصال دهنده‌های فولادی استفاده کرد. باید توجه داشت که انتهای برجسته سیمها، اتصال دهنده‌ها و گیره‌ها در قشر بتن محافظ (بتن پوشش) واقع نشوند.

 

چ:    استفاده از جوشکاری برای به هم بستن میلگردهای متقاطع مجاز نیست مگر برای فولادهای جوش‌پذیر . در این صورت جوش نباید باعث کاهش سطح مقطع میلگرد و ایجاد زدگی در آن شود.

 

 نحوه اجرا

فولاد را که گفتیم به صورت میل گرد در بتون استفاده می کنیم باید به صورت یک شبکه و کلاف یک پارچه در آورده تا بتواند به خوبی در مقابل نیروهای وارده از خود مقاومت نشان دهد . بـه این شبکه میل گرد و آرماتورهای بـه هم بافته شده حصیری یا مش بندی می گویند.

میل گردها را معمولا با توجه به قطر آنها می خوانند مثلاً میل گرد 18، میل گردی است که قطر آن 18  میلیمتر  می باشد .

لازم ذکر است با توجه به آئین نامه حداقل میل گردی که در ساختمانها  مصرف می شـود نـمـره  6  می باشد.(خاموت)

البته قابل ذکر است که درساختمان فلزی ما از میلگرد بیشتر در فنداسیون( پی ) و شناژها استفاده می کنیم.

مـیـل گـردها معمولا به طول  12  متربه بازار عرضه می شوند. که با توجه به شکل و ابعاد فونداسیون باید آنها را به اندازه ی دلخواه قیچی کنیم. بـا تـوجـه بـه توضیح بالا که شبکه آرماتورها باید به صورت یک کلاف یک  پارچه عمل کند نحوه ی اتصال آنها بـه یکدیگر بسیار حائز اهمیت است. کـه مسلماً باید با نظارت مهندس ناظر اجرا شود .

معمولا در کارگاه ها برای اتصال دو نوع آرماتور 40 برابر قطر  آرماتور آنـهـا را بـا هــم اورلــب کـرده و بـه وسیله ی مفتول آنـهـا را بـه هـم می بندیم . کـه البته این نوع اتصال طبق آئین نامه برای آرماتورهای  تـا نـمره ی 32  مجاز می باشد . روشهای دیگری نیز برای اتصال آرماتورها وجود دارد.

بـا تـوجـه بـه خاصیت میل گـرد و عـلت استفاده آن در بتون باید اندازه قطر و نحوه  اجرای آرماتورها دقیقاً طبق نقشه و با نظر مهندس محاسبه و اجرا شود، مقدار میزان مصرف میل گرد در بتون با توجه به سطح مقطع آن است .

بـا دقت در شکـل ظاهری فونداسیون و محاسبه می توانیم به این نتیجه برسیم که در سطح بالایی پی نیروهای کششی وارده کم و نیروهای فشاری وارده که بـتـون بـه خـوبـی می توانـد در مقابل آن مقاومت کند زیاد است .  و در سطح پایینی پی نیروهای کششی وارده زیاد و نیروهای فشاری وارده کم است . پس باید در سطح پایینی پی از تعداد میل گردهـای بیشتر و قویتری استفاده کنیم تـا در مـقـابـل نیروهای کششی وارده به خوبی مقاومت کند .

کارگران پس از آماده سازی شبکه کف پی آن را در ته پی قرارمیدهند . چون در کارگاها از بتن مگر در سطح کار استفاده می شود حداقل فاصله خارجی شبکه زیر پی از بتون مگر می باید حدوداً 3  سانتی متر باشد . برای این کار از تکه ها و نخاله های ساختمانی موجود در کارگاه استفاده شد .

نـکـتـه حـائـز اهمیت در اجـرای کـار این است کـه باید فاصله میل گردهـا و خاموت هـا را دقیقاً طبق نقشه اعمال کنیم کـه البته این فـاصلـه هـا را باید از مرکز به مرکز آرماتورهـا در نظر بگیریم .

فقط در موقع جاگذاری باید دقت لازم انجام گیرد تـا قفسه هـا و مش میل گردی درست در وسط گود قرار گیرد تا در هنگام بتون ریزی از همه طرف توسط بتون احاطه شونـد . در واقع بتون مثل کاوری دور و اطراف آن را بپوشاند. معمولاً میلگردهای مصرفی در بتون را از نوع میلگرد آجدار انتخاب می کنند.

خم کردن آرماتور :

در کارگاه های کوچک آرماتورها را با دست ــ کارگاه و آچار گوساله خم می نمایند . ولی در کارگاه هـای بـزرگ خم کـردن آرماتور بوسیله ی ماشین انجام می شود . مسئول کارگاه آرماتوربندی باید از روی نقشه تعداد و شکل هر آرماتور را تعیین نموده و به کارگران داده و خم کردن هر سری را دقیقاً زیر نظر داشته باشد تا طول آرماتور و محل خم کردن و زاویه ی خم کـردن  و طول قلاب ها طبق نقشه انجام شـود . طول قلاب معمولا نباید از 10 سانتی متر کمتر باشد . میل گردها باید از نوع ذکر شده در نقشه باشد. یکی از نکات اجرایی که باید مد نظر قرار دهیم این است که اگر میل گرد خمیدگی موضعی داشت می باید این خمیدگی قبلاً صاف گـردیده بعد اقدام به شکل دادن آرماتور بـشـود. بـرای صاف کـردن میل گرد چکش کاری مجاز نیست . بلکه باید بـه وسیله ی کشش این کار را انجام دهیم .

آرماتورها باید طوری بسته شود تا در موقع بتون ریزی از جـای خـود تکـان نخورده و جـابـجـا نـشـونـد .

آرمـاتـورهـای تـا قطـر 12  میلی متـر را می تـوان بـا دسـت خـم نـمـود ولـی آرماتورهای بزرگتر از 12  میلی متر بهتر است با دستگاه مکانیکی مجهزبه فلکه خـم شـود قطر فـلکـه خـم متناسب بـا قطر آرماتور بوده و توسط مهندس محاسب و مهندس کارگاه تعیین می شود .

کـلـیـه آرمـاتـورهـای ساده باید بـه قلاب ختم شود ولی آرماتورهـای آجدار را می توان به صورت گونیا خم نمود. سرعت خم کردن باید متناسب با درجه ی حرارت محیط بـاشد و باید بـا نظر مهندس کارگاه بطور تجربی تعیین شـود. این نـکـتـه در کـارگـاه ما با توجه به گرمای هوا در منطقه حائز اهمیت می بـاشد کـه کما کان رعایت می شـد . باید از خم کردن آرماتورها در دمای کـمـتـر از پنج درجه ی سانتیگـراد خـودداری نمود . حتی المقدور باید از بـاز کـردن خـم هـای آرماتورهـای شکل داده شده و مصرف آن خـودداری نـمـود.  بولت ها یا آرماتورهـای انتظاری که برای اتصال شالوده بـه صفحه ستون به کار رفت تا سطح آرماتورهای زیرین پی ادامه یافت تا انتهای شمع بندی.

کلیه ی بولت ها درانتها دارای خـم نـود درجه می باشند. این آرمـاتـورهـا بـه وسیله خاموت بـه یکـدیگـر متصل شده و داخل فونداسیون به خوبی مستقر شدند و در داخل پی ادامه داشتند تا انتهای شمع بندی. قـبـل از بـتـون ریزی یـک بـار دیگـر فاصله محور تـا محـور بولت ها کنترل می شود.

سپس در این مرحله با نظارت مهندس ناظر شروع به کار گذاشتن صفحات بیس پلیت بر روی بولت هاانجام می شود . تمام صفحات را به وسیله تراز دستی و آجر و مهره های نصب شده بر روی بولت ها و صفحه بیس پلیت ترازمی نماییم.

در این موقع کارگاه جهت بتون ریزی فونداسیون آماده شده . البته لازم ذکر است که میل گردها را جهت استحکام بیشتر با خال جوش به هم وصل می شود.

مهار کردن میلگردها

انواع متداول مهار میلگردها در بتن عبارتند از:

الف:  مهارهای مستقیم

ب:   مهارهای منحنی (نظیر قلابها و حلقه‌‌ها)

پ:   مهارهای مستقیم با حداقل یک میلگرد عرضی جوش شده به آنها در منطقه مهاری

ت:   مهارهای مکانیکی

ث:   ترکیبی از مهارهای فوق

 

در مهار کردن میلگردها باید ضوابط کلی به این شرح رعایت شوند:

 

الف:  برای میلگردهای ساده در کشش استفاده از مهارهای مستقیم مجاز نیست.

 

ب:   در مهار کردن میلگردهای تحت فشار با استفاده از مهارهای منحنی، نباید قلابها و حلقه‌‌ها را مؤثر دانست.

 

پ:   در استفاده از مهارهای مستقیم با حداقل یک میلگرد عرضی جوش شده به آنها، مهارهای مکانیکی و ترکیبی از انواع مهارها باید به ضوابط مربوط توجه داشت.

ضوابط مهار کردن میلگردها در آیین‌نامه بتن ایران (آبا) ارائه شده است.

 

... وصله کردن میلگردها

انواع متداول وصله میلگردها عبارتند از:

- وصله‌های پوششی (تماسی یا غیر تماسی)

- وصله‌‌های اتکایی

- وصله‌‌های جوشی

- وصله‌های مکانیکی

- وصله‌های مرکب

 

الف:  در وصله‌‌های پوششی ضوابط کلی زیر باید رعایت شوند.

      

 1-    در وصله‌‌‌های پوششی باید دو میلگرد در انتهای مورد نظر مشخص شده در کنار هم قرار گیرند. در وصله‌‌های پوششی تماسی، دو میلگرد در تماس کامل با هم قرار می‌گیرند، ولی در وصله‌‌های پوششی غیر تماسی می‌توان دو میلگرد را به فاصله‌ای حداکثر معادل مقادیر زیر قرار داد:

              - در اعضای خمشی، فاصله محور تا محور دو میلگرد وصله شونده نباید از  طول لازم برای وصله پوششی و 150 میلیمتر، بیشتر باشد.

              - در سایر اعضا، فاصله محور تا محور دو میلگرد وصله شونده نباید از 5 برابر قطر میلگرد کوچکتر، بیشتر باشد.

     

  2-    در وصله‌های پوششی میلگردهای ساده در کشش، باید انتهای آنها را به صورت یکی از انواع قلابهای استاندارد با زاویه بیشتر از 135 درجه خم کرد.

      

 3-    وصله‌‌های پوششی غیر تماسی باید با میلگردهای عرضی عمود بر میلگردهای وصله شونده محصور شوند.

 

ب:   در وصله‌‌های اتکایی ضوابط کلی زیر باید رعایت شوند:

     

1-    در وصله‌‌های اتکایی باید دو میلگرد در امتداد عمود بر محور بریده شوند و با وسایلی مناسب به صورت هم‌مرکز بر هم تکیه کنند.

     

2-    استفاده از وصله‌های اتکایی، فقط برای میلگردهای تحت فشار با قطر 25 میلیمتر و بیشتر مجاز است.

     

3-    در وصله‌های اتکایی هر میلگرد باید به سطحی صاف منتهی شود که زاویه آن نسبت به صفحه عمود بر محور میلگرد از 5/1 درجه بیشتر نباشد.

      

4-    استفاده از وصله‌های اتکایی، فقط در اعضای دارای خاموتهای بسته یا مارپیچ مجاز است.

     

5-    باید در انجام وصله‌های اتکایی در یک مقطع خودداری شود.

 

پ:   روشهای متداول برای وصله‌‌های جوشی عبارتند از:

       1-    اتصال جوشی نوک به نوک خمیری (جوش الکتریکی تماسی)

       2-    اتصال جوشی ذوبی با الکترود (جوش با قوس الکتریکی)

      

اتصال جوشی نوک به نوک خمیری فقط در شرایط کارخانه‌ای و در صورتی مجاز است که قطر میلگردها از 10 میلیمتر برای فولادهای گرم نورد شده یا 14 میلیمتر برای فولادهای سرد اصلاح شده کمتر نباشد، و نسبت سطح مقطع دو میلگرد وصله شونده از 5/1 تجاوز نکند.

 

اتصال جوشی ذوبی با الکترود در صورتی مجاز است که برای هر نوع فولاد، از الکترود و روش جوشکاری مناسب آن استفاده شود.

       اتصال جوشی ذوبی الکترود به طور معمول به یکی از روشهای زیر انجام می‌پذیرد:

              - اتصال جوشی پهلو به پهلو با جوش از یک رو یا دو رو فقط برای میلگردهای گرم نورد شده با قطر 6 تا 36 میلیمتر مجاز است. در این روش طول نوار جوش از یک رو نباید از 10 برابر قطر میلگرد کوچکتر، کمتر باشد و نوار جوش دورو نباید از 5 برابر قطر میلگرد کوچکتر، کمتر اختیار شود.

              - اتصال جوشی با وصله یا وصله‌های جانبی اضافه با جوش از یک رو یا دو رو، فقط برای میلگردهای گرم نورد شده مجاز است. حداقل طول نوار جوش برای اتصال هر میلگرد به وصله یا وصله‌ها مشابه اتصال جوشی پهلو به پهلو است.

              - در اتصال جوشی نوک به نوک با پشت‌بند با آمادگی یا بدون آمادگی سر میلگردها طول پشت‌بند نباید کمتر از 3 برابر قطر میلگردها برای فولادهای گرم نورد شده یا 8 برابر قطر میلگردها برای فولادهای سرد اصلاح شده اختیار شود. فاصله دو سر میلگردهای وصله شونده از هم در حالت با آمادگی 3 میلیمتر و در حالت بدون آمادگی باید معادل نصف قطر میلگردها باشد. در مورد فولادهای سرد اصلاح شده آماده کردن سر هر دو میلگرد الزامی است. در صورتی که میلگردهای وصله شونده در وضعیت قائم یا نزدیک به قائم قرار گیرند آماده کردن انتهای میلگرد فوقانی الزامی است و انتهای میلگرد تحتانی باید عمود بر محور آن بریده شود.

 

ت:   در اتصالات مکانیکی از وسایل مکانیکی استفاده می‌شود به نحوی که اتصال میلگردها بدون آسیب رساندن به بتن میسر باشد.

 

ث:   در وصله‌های مرکب انواع وصله‌های ذکر شده با هم به کار می‌روند.

 

ج:    ضوابط انواع مختلف وصله‌کردن میلگردها در آیین‌‌نامه بتن ایران ارائه شده است.

 

... محدودیتهای فاصله میلگردها

 

الف:  فاصله آزاد بین هر دو میلگرد موازی واقع در یک سفره نباید از هیچ یک از مقادیر زیر کمتر باشد:

       - قطر میلگرد بزرگتر

       - 25 میلیمتر

       - 33/1 برابر قطر اسمی بزرگترین سنگدانه بتن

 

ب:   در صورتی که میلگردهای موازی در چند سفره قرار گیرند، میلگردهای سفره بالاتر باید طوری روی میلگردهای سفره زیرین واقع شود که معبر بتن تنگ نشود، فاصله آزاد بین هر دو سفره نباید از 25 میلیمتر و از قطر بزرگترین میلگرد کمتر باشد.

 

پ:   در اعضای فشاری با خاموتهای بسته یا مارپیچ، فاصله آزاد بین هر دو میلگرد طولی نباید از 5/1 برابر قطر بزرگترین میلگرد و از 40 میلیمتر، کمتر باشد.

 

ت:   فاصله مجاز بین میلگردها در محل وصله‌های پوششی در بند وصله کردن میلگردها ارائه شده است.

 

ث:   محدودیتهای فاصله آزاد بین میلگردها باید در مورد فاصله آزاد وصله‌های پوششی با وصله‌‌ها و یا میلگردهای مجاز نیز رعایت شوند.

 

ج:    در دیوارها و دالها به استثنای دالهای نازک دارای تیرچه‌های بتنی، فاصله بین میلگردهای خمشی نباید از 2 برابر ضخامت دالها، 3 برابر ضخامت دیوارها و 350 میلیمتر بیشتر باشد.

 

... گروه میلگردهای درتماس

در استفاده از گروه میلگردهای موازی که در آنها میلگردها در تماس با هم بسته می‌شوند تا به صورت واحد عمل کنند، ضوابط زیر باید رعایت شوند:

 

الف:  تعداد میلگردهای هر گروه نباید از 4، در مورد گروههای قائم تحت فشار و 3 در سایر موارد تجاوز کند.

 

ب:   در تمامی موارد تعداد میلگردهای هر گروه در محل وصله‌ها نباید بیشتر از 4 باشد.

 

پ:   در گروه میلگردهای با بیش از دو میلگرد، نباید محورهای تمامی میلگردها در یک صفحه واقع شوند. همین طور تعداد میلگردهایی که محورهای آنها در یک صفحه واقع می‌شوند جز در محل وصله‌ها نباید بیشتر از دو باشد.

 

ت:   در تیرها نباید میلگردهای با قطر بزرگتر از 36 میلیمتر را به صورت گروهی به کار برد.

 

ث:   گروههای میلگردهای درتماس باید در خاموتهای بسته یا مارپیچ محصور شوند.

 

ج:    در مواردی نظیر تعیین محدودیتهای فاصله و حداقل ضخامت پوشش بتن محافظ، که قطر میلگردها مبنای محاسبه قرار می‌گیرند، قطر گروه میلگردهای درتماس معادل قطر میلگردی فرض می‌شود که سطح مقطع آن با سطح مقطع کل گروه مساوی باشد. ملاک اندازه‌گیری فاصله آزاد و حداقل ضخامت پوشش در این گونه موارد خارجی‌ترین سطح گروه میلگرد در امتداد مورد نظر خواهد بود.

 

چ:    مجتمع کردن میلگردها برای تبدیل آنها به گروه میلگردهای درتماس فقط در صورتی مجاز است که در نقشه‌های اجرایی تصریح شده باشد.

 

ح:    ضوابط مهاری، وصله و قطع کردن گروه میلگردهای درتماس در بخش دوم آیین‌‌نامه بتن ایران ارائه شده است.

 

... پوشش بتنی روی میلگردها

پوشش بتنی روی میلگردها برابر است با حداقل فاصله بین رویه میلگردها، اعم از طولی یا عرضی، تا نزدیکترین سطح آزاد بتن.

 

... ضخامت پوشش بتنی روی میلگردها

الف:  کلیات

 ضخامت پوشش بتنی روی میلگردها نباید کمتر از مقادیر زیر اختیار شود.

       1-    قطر میلگردها

       2-    بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه‌های تا 32 میلیمتر، یا 5 میلیمتر بیشتر از بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه‌‌های بزرگتر از 32 میلیمتر.

ب:   ضخامت پوشش بتنی محافظ میلگردها متناسب با شرایط محیطی، کیفیت بتن و نوع قطعه مورد نظر نباید از مقادیر داده شده در جدول 3 کمتر باشد. انواع شرایط محیطی ذکر شده در این جدول به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود:

      

1-    شرایط محیطی ملایم: به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن هیچ نوع عامل مهاجم از قبیل رطوبت، تعریق، تر و خشک شدن متناوب، یخ زدن و آب شدن، سرد و گرم شدن متناوب، تماس با خاک مهاجم یا غیر مهاجم، مواد خورنده، فرسایش شدید، عبور وسایل نقلیه یا ضربه موجود نباشد، یا قطعه در مقابل اینگونه عوامل مهاجم به نحوی مطلوب محافظت شده باشد.

   

2-    شرایط محیطی متوسط: به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن قطعات بتنی، در معرض رطوبت و گاهی تعریق قرار می‌گیرند.

              قطعاتی که به طور دائم با خاکهای غیر مهاجم یا آب تماس دارند یا زیر آب با PH بیشتر از 5 قرار می‌گیرند دارای شرایط محیطی متوسط تلقی می‌شوند.

      

3-    شرایط محیطی شدید: به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن قطعات بتنی در معرض رطوبت یا تعریق شدید یا تر و خشک شدن متناوب یا یخ زدن و آب شدن و سرد و گرم شدن متناوب نه چندان شدید قرار می‌گیرند.

              قطعاتی که در معرض ترشح آب دریا باشند یا در آب غوطه‌ور شوند طوری که یک وجه آنها در تماس با هوا قرار گیرد، قطعات واقع در هوای دارای نمک و نیز قطعاتی که سطح آنها در معرض خوردگی ناشی از مصرف مواد یخ‌زدا قرار می‌گیرد دارای شرایط محیطی شدید محسوب می‌شوند.

      

4-    شرایط محیطی بسیار شدید: به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن قطعات بتنی در معرض گازها، آب و فاضلاب ساکن با PH حداکثر 5، مواد خورنده یا رطوبت همراه با یخ زدن و آب شدن شدید قرار می‌‌گیرند، از قبیل نمونه‌های ذکر شده در مورد شرایط محیطی شدید، در صورتی که عوامل مذکور حادتر باشند.

      

5-    شرایط محیطی فوق‌العاده شدید: به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن قطعات بتنی در معرض فرسایش شدید عبور وسایل نقلیه، یا آب و فاضلاب جاری با PH حداکثر 5 قرار می‌گیرند. رویه بتنی محافظت نشده پارکینگها و قطعات موجود در آبی که اجسام صلبی را با خود جابه‌جا می‌کند، دارای شرایط محیطی فوق‌العاده شدید تلقی می‌شوند.

              شرایط محیطی جزایر و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان به طور عمده جزو این شرایط محیطی قرار می‌گیرند.

 

جدول 3 مقادیر حداقل پوشش بتن (میلیمتر)

  

پ:   در صورتی که بتن در جوار دیواره خاکی مقاوم ریخته شود و به طور دائم با آن در تماس باشد، ضخامت پوشش نباید کمتر از 75 میلیمتر اختیار شود.

ت:   در صورتی که بتن دارای سطح فرورفته و برجسته (نقش‌دار یا دارای شکستگی) باشد، ضخامت پوشش باید در عمق فرورفتگیها اندازه‌گیری شود.

ث:   ضخامت پوشش بتنی برای محافظت میلگردها در برابر حریق.

       در صورتی که لازم باشد عضوی دارای درجه آتشپادی معینی باشد، حداقل ضخامت پوشش بتنی محافظ میلگردها باید توسط مراجع مربوط مقرر شود.

ج:    میلگردها، و کلیه قطعات و صفحات فولادی پیش‌بینی شده برای توسعه آتی ساختمان باید به نحوی مناسب در مقابل خوردگی محافظت شوند.

به تصاویر دقت کنید:

 

نوع شرایط محیطی

نوع شرایط محیطی

نوع شرایط محیطی

نوع شرایط محیطی

نوع شرایط محیطی

فوق‌العاده شدید

بسیار شدید

شدید

متوسط

ملایم

نوع قطعه

75

65

50

45

35

تیرها و ستونها

60

50

35

30

20

دالها، دیوارها و تیرچه‌ها

55

45

30

25

20

پوسته‌ها و صفحات پلیسه‌ای

90

75

60

50

40

شالوده‌ها

7- توجه داشته باشید که آرماتوربندی را که توسط مهندس ناظر تایید شده است نباید قبل از بتن ریزی تغییر داد (خصوصا از خارج کردن میلگردها جدا خودداری نمایید و در صورت مشاهده سریعا به مهندس ناظر گزارش دهید.)

8- فاصله بین میلگردها تا سطح قالب بندی حداقل باید 5/2 سانتی متر باشد تا پوشش بتنی روی میلگردها دارای ضخامت مناسبی باشد و علاوه بر ایجاد پیوستگی بین بتن و میلگرد، محافظت میلگردها در برابر خوردگی و زنگ زدگی انجام شود.

5- از خم کردن آرماتور در دمای پایین تر از 5 درجه سانتیگراد خودداری شود و از باز و بسته کردن خمها به منظور شکل دادن مجدد میلگردها جدا خودداری شود در صورت مشاهده چنین مواردی باید به مهندس ناظر اعلام گردد تا مطابق ضوابط اقدام شود .

 

6- تمام میلگردها باید به صورت سرد و تا حد امکان با دستگاههای مکانیکی خم شوند از خم کردن آرماتورها و بولتهای صفحه های ستون به کمک حرارت ( هوابرش ) جدا خودداری شود.

4- تمام میلگردها باید توسط قیچی مخصوص بریده شود و جدا از بریدن میلگردها به کمک دستگاه هوا برش خودداری شود . توجه داشته باشید که حرارت موجب افت کیفیت میلگردها میگردد.

3- خاموتها باید مطابق بوسیله سیم آرماتوربندی به تمام میلگردهای طولی مهار شوند این امر الزامی است و میبایست توسط پیمانکار رعایت گردد و در صورت عدم توجه دستگاه نظارت موظف است از ادامه کار پیمانکار تا رفع نواقص فوق جلوگیری نماید.

 

 فاصله خاموتها از یکدیگر باید حداکثر 20 سانتی متر باشند و دستگاه نظارت موظف است که در صورت عدم رعایت از سوی پیمانکار از اجرای بتن ریزی جلوگیری نماید.

 

  گروه ساختمانی پیمانکاری و خدمات صفر تا صد آذرساوالان

09128618581 - 02634451365 در کل مناطق تهران و کرج و اطراف

              www.azarsavalan.com

 

تخریب ساختمان آذرساوالان

گروه ساختمانی - خدمات و  پیمانکاری صفر تا صد آذرساوالان

09128618581 - 02634451365 در کل مناطق تهران و کرج و اطراف

              www.azarsavalan.com

 تخریب ساختمان

  4 روش تخریب:

1-دستی، 2- مکانیکی3- روش گوی تخریب 4- روش انفجار 

در روش اول به صورت دستی حساب می شود همان گونه که مشخص است در این روش تخریب ساختمون را به صورت دستی انجام می دهیم

این روش روشی است که از سقف شروع می کنیم  و تا سطح زمین ادامه میدهیم ممکن است بر اساس وضعیت کارگاه و اعضای سازه ای مورد تخریب متفاوت باشند.

سازه های پیش آمده و بالکن ها

سازه های مثل ، بالکنها و ایوان ها ممکن است به سمت خارجی ساختمان و روی پیاده رو یا در برخی موارد بر روی بخشی از خیابان جلو آمده باشند. سازهای تکیه گاهی موقت، سکوهای محافظ یا سکوهای موقت باید به عنوان اقدامات احتیاطی دقیقاً زیر آنها قرار داده شود.

2- روش تخریب با بیل مکانیکی

تخریب کردن ساختمان با ماشین مکانیکی باید به وسیله جرثقیل  مورد تایید مهندس سازه دارای پروانه بر روی سقف ساختمان قرار گیرد. منطقه عملیاتی تخریب ساختمان باید درحین بالا بردن ماشین آلات مسدود گردد.  مجوزهای مربوطه از پلیس و نیروی انتظامی و شهرداری پیش از آغاز عملیات کسب گردد.

گودبرداری به چند دلیل انجام می شود:

1. رسیدن به سطح خاک بکر، سفت و محکم.

2. پایینتر آوردن مرکز ثقل سازه و در نتیجه پایداری بیشتر آن در برابر عوامل طبیعی.

3. قرار دادن فونداسیون در محلی امن و به دور از سیل و یخبندان.

4. با توجه قوانین شهرداری، ارتفاع سازه از سطح زمین محدودیت دارد، لذا برای احداث طبقات بیشتر و تامین پارکینگ و انباری گودبرداری انجام می شود تا در طبقات زیر زمین موارد مذکور را تامین کنند.

 تخریب ساختمان قیمت خدمات خاکبرداری و گود برداری

گروه ساختمانی پیمانکاری و خدمات صفر تا صد آذرساوالان

09128618581 - 02634451365 در کل مناطق تهران و کرج و اطراف

              www.azarsavalan.com

محاسبه قیمت خدمات خاکبرداری و گود برداری به موارد زیر بستگی دارد:

1. محل پروژه ساختمانی و دسترسی ماشین آلات ساختمانی و مسافت پروژه تا محل دپو نخاله.

2. حجم خاکبرداری که با استفاده از فرمولهای هندسه، حجم خاکبرداری محاسبه می شود:

حجم خاکبرداری با ضرب کردن طول، عرض و ارتفاع خاک بدست می آید. در صورتیکه کوپه خاک داشته باشیم، حجم بصورت شکل زیر محاسبه می شود: 

حجم مخروط = ارتفاع × مساحت قاعده × 1/3

چک لیست عملیات گود برداری 

1. در نظر گرفتن اطلاعات دریافتی از آزمایش خاک (در صورت وجود)، سطح آبهای زیرزمینی، عمق گودبرداری طبق نقشه، وضعیت ساختمانها و زمینهای هم جوار.

2. بیمه بودن پرسنل پیمانکار گود برداری.

3. دارا بودن کد پیمانکاری برای مجری گودبرداری.

4. آگاهی از محدودیت ترافیکی در رفت و آمد کامیونها (در تهران و برخی شهرها). 

5. کسب مجوز لازم از ارگانهای ذیربط ( گاز ، برق ، مخابرات ، آب و فاضلاب ، آتش نشانی ، کلانتری محل و ......) در صورت نیاز.

6. آگاهی از مسیر لوله و تاسیسات شهری (لوله و کابل و ... ) در صورت لزوم.

7. در صورت وجود آب در گود برداری بسته به شرایط، از یک یا ترکیبی از روشهای زیر استفاده می شود:

الف) زهکشی

در روشهای موسوم به زهکشی، شیب بندی ایجاد می شود و یا چاه زهکش حفر می شود و آب را از جداره گود خارج می کنند. 

- سه نوع کانال زهکشی وجود دارد: خندقی، شبکه ای و جناغی. کف کانال زه کشی باید کوبیده شود تا جذب آب توسط آن کمتر شود. کف کانال باید پایینتر از بتن مگر باشد.

ج) استفاده از روشهای ژئوسنتتیک زیر نظر متخصص ژئوتکنیک.ب) با استفاده از پمپهای زهکش شناور آب جمع آوری می شود.

8. عمق خاکبرداری طبق نقشه و از سطح زمین محاسبه می شود اما:

- اگر پس از خاکبرداری تا عمق مشخص شده در نقشه به خاک سفت و محکم نرسیدیم، باید خاکبرداری را ادامه دهیم.

- اگر این اضافه خاکبرداری در حدود 10 تا 15 سانتی متر بود، مابه التفاوت را خاک معمولی ریخته و از کمپاکتور استفاده می کنیم.

- اگر این اضافه خاکبرداری بیشتر از 70 سانتی متر بود باید مابه التفاوت را با سنگ و سیمان پر کرد تا به ارتفاع مشخص شده در نقشه رسید.

9. پایدارسازی دیواره گود

تخریب خاکبرداری و گودبرداری آذرساوالان

گروه ساختمانی پیمانکاری و خدمات صفر تا صد آذرساوالان

09128618581 - 02634451365 در کل مناطق تهران و کرج و اطراف

              www.azarsavalan.com

اولین مرحله از ساخت و ساز محسوب می شود که در مقایسه با سایر مراحل آن خطرناکتر است. برای تخریب بنا نیز همچون سایر مراحل ساختمان پیمانکارانی وجود دارند که خدمات و حمل و فروش ضایعات را انجام می دهند.

مراحل تخریب تا خاکبرداری گروه ساختمانی آذرساوالان

1. جداسازی ضایعاتی که بدون تخریب قابل خارج کردن هستند. (کابینت، درب، پنجره، کولر و ...).

2. تخریب بنا.

3. جداسازی تیرآهن و ضایعات ارزشمندی که پس از تخریب بیرون آمده.

4. حمل نخاله

5. خاکبرداری و گود برداری.

پیمانکاران تخریب ساختمان با در نظر گرفتن موارد زیر پیشنهاد خود را اعلام می کنند:

عوامل تعیین کننده درآمد تخریب کار:

- تخمین حدودی مصالح قابل بازیافت در ساختمان مانند تیرآهن، میلگرد، درب و پنجره و ... (در صورتیکه طبق قرارداد تخریب ضایعات متعلق به آنها باشد).

- قیمت روز ضایعات.

عوامل تعیین کننده هزینه های تخریب:

- نوع اسکلت (بتنی یا فلزی)،

- تعداد طبقات، نوع سقف (طاق ضربی یا بتنی) و زیربنا،

- میزان استحکام ساختمان و حساسیت کار به لحاظ امنیت ساختمانهای مجاور.

- امکان دسترسی ماشین آلات ساختمانی (کامیون، لودر، بیل و ... ) به محل پروژه، (عرض کوچه و موقعیت ساختمان تعیین کننده است).

تخریب خانه

در حین تخریب، امکان وارد آمدن خسارت مالی به ساختمانها و خودروهای مجاور و حتی خطر جانی نیز وجود دارد، لذا در نظر داشتن موارد زیر حائز اهمیت فراوان است:

چک لیست عملیات تخریب:

گروه ساختمانی پیمانکاری و خدمات صفر تا صد آذرساوالان

09128618581 - 02634451365 در کل مناطق تهران و کرج و اطراف

              www.azarsavalan.com

1. آب و برق و گاز و تلفن قطع می شود و در صورت وجود کنتور، با دریافت رسید از مامور مربوطه (آب، برق، گاز) به آنها تحویل می شود. فقط یک دستگاه کنتور برق را برای مصرف تخریب ساختمان می توان نگاه داشت.

2. مطابق ضوابط شهرداری، شناسنامه ساختمان در محلی قابل رویت قرار گرفته و به فاصله 2 متر از پیاده رو، حصار نصب می شود. مسیر حرکت بیل مکانیکی شناسایی و باز گذاشته می شود. (استفاده از لودر به دلیل لرزشهای شدید آن در بیشتر مناطق ممنوع است.)

3. نوشتن قرارداد تخریب منازل با پیمانکار و قید کردن موارد زیر:

الف) بیمه کارگران تخریب کار (علاوه بر بیمه بدون نام کارگران کارگاه ساختمانی نزد تامین اجتماعی، کارگران تخریب کار هم باید بیمه باشند و در صورت بروز حادثه کارفرمای ساختمان نیز مسئولیت خواهد داشت.)

ب) لیست اقلام ضایعات ساختمانی و مالکیت آنها و زمان و مراحل خروج آنها از کارگاه.

ج) کیفیت و نوع تخریب و قیمت آن

د) قید مسئولیت خسارات وارده به ساختمانهای مجاور.

ه) مبلغ و نوع پرداخت توسط هر یک از طرفین. (در صورتیکه ضایعات به پیمانکار تخریب واگذار شود، احتمالا مالک ساختمان مبلغی را باید دریافت کند.)

و) جدا کردن و چیدن آجر در صورت لزوم.

ز) مدت قرارداد و تعهدات طرفین.

4. شروع عملیات تخریب لزوما باید پس از دریافت مجوز تخریب از شهرداری (پس از تشکیل پرونده، بازدید و صدور دستور نقشه) انجام شود. هر گونه تخلف در زمان و نحوه اجرای تخریب، مشمول جریمه پرونده ساختمان در شهرداری خواهد شد.

5. قبل از شروع، باید اجزاء سازه، سقفها و دیوارها توسط فرد متخصص بررسی شود و احتمال فرو ریختن و تخریبهای پیشبینی نشده به حداقل برسد. در صورت لزوم از نیلینگ، شمع، سپر محافظ و ... استفاده شود.

6. خارج کردن و خرید ضایعات ارزشمند ساختمان مانند:

-کابینت (اهم از فلزی یا چوبی)،

-کولر آبی و کانال آن،

-رادیاتور (آلومینیومی یا چدنی) و قطعات موتورخانه،

-درب و پنجره فلزی، شیروانی،

-لوله آب (فلزی یا پلاستیکی)، نرده، چهارچوب درب اتاقها و سرویسها و کمد دیواری،

-کابل و سیم مسی برق،

-درب ها، چهارچوبها و کلیه ضایعات آهنی و آلومینیومی،

-تیرآهن و میلگرد پس از تخریب جابجا می شوند.

این ضایعات به قیمت روز در خلازیل تهران معامله می شوند، (قیمت روز آهن ضایعات، و اجاره ماشین آلات و دستمزد کارگر تعیین می کنند که آیا ارزش دارد که ستون بتنی شکافته و میلگرد آن استخراج شود یا خیر).

7. تخریب ساختمون از بالاترین قسمت (خرپشتک بام) شروع می شود و تا پایینترین قسمت ادامه می یابد.

8. آسفالت پشت بام با آسفالت بر تکه تکه می شود.

9. بالاترین سقف سوراخ می شود و نخاله های از طریق این سوراخ به سقف پایینتر ریخته می شوند.

10. در صورتیکه تعداد سقفها بیشتر از 4 تا باشند، ترجیحا نباید سوراخ سقفها در یک راستا باشند، تا نخاله ها از ارتفاع زیاد سقوط نکنند و گرد و خاک، صدا، لرزش و مزاحمت ایجاد نشود.

11. در حین تخریب کار نباید قسمتهای بزرگ سقف و سازه را به یکباره روی زمین انداخت، کارگران کم تجربه برای راحتی کارشان ممکن است از این روش استفاده کنند که خطر های مجاور و فرو ریختن پیش بینی نشده و حتی خطر جانی را در پی دارد.

12. کارگران حرفه ای تخریب از کلنگ های کوچک استفاده می کنند که تکانه کمتری را به بدن آنها منتقل می کند و ایمنی بیشتری دارد.

گروه ساختمانی پیمانکاری و خدمات صفر تا صد آذرساوالان

09128618581 - 02634451365 در کل مناطق تهران و کرج و اطراف

              www.azarsavalan.com

13. بدلیل استاندارد استفاده از مصالح سبک در ساختمان، آجرهای فشاری حاصل از تخریب ساختمان را فقط برای دیوار حیاط، دستشویی کارگران و یا قالب فونداسیون می توان استفاده کرد.

14. تخریب یک ساختمان با 250 تا 300 متر مربع زیربنا، حدودا 20 روز طول می کشد.

با برداشتن خاک از سطح زمین، توازن نیرو در محل گودبرداری تغییر می کند و امکان "ریزش خاک" و "نشست کردن" زمین مجاور وجود خواهد داشت. 

 

تخریب ساختمان گروه ساختمانی پیمانکاری آذرساوالان

این ریزش خطر جانی و مالی را برای کارگران گود و نیز ساختمان های همسایه در پی خواهد داشت که برای پیشگیری از آن از روشهای "پایدار سازی دیواره گود" و "مهار گود" استفاده می شود.

مهندسین با توجه به "نتیجه آزمایش خاک"، مساحت و اندازه سازه، زمین و سازه های مجاور، و بودجه ای که در اختیار دارند یکی از روشهای زیر را برای مهار گود استفاده می کنند.

الف) اجرای فونداسیون در کف گود

در این روش بیل مکانیکی (یا هر وسیله دیگر) در گودبرداری حاشیه یک متر را تا دیوار ساختمان مجاور حفظ می کند و در واقع از همین فاصله بعنوان سازه نگهبان استفاده می شود.

در هنگام اجرای فونداسیون، فقط قسمتهایی که لازم باشد را (نه بصورت همزمان) خاکبرداری کرده و میلگرد و پی را اجرا می کنند.

ب) نیلینگ 

نیلینگ معمولا در گودبرداری بیش از 6 متر که 3 تا 4 سانتیمتر مجاز به تغییر مکان هستند انجام می شود. در این روش سوراخهایی مورب در دیوار ایجاد می شود که محل استقرار میخ های نیلینگ است. این سوراخها از طریق شلنگ رفت و برگشت و با بتن پر می شوند. در نهایت این میخ ها بصورت شبکه به هم متصل شده و با بتن پاش (شاتکریت) تا 10 سانتی متر بتن روی آن پاشیده می شود.

در نیلینگ در واقع از استحکام خاک پایین دست برای نگهداری خاک بالا دست استفاده می شود.

اجرای نیلینگ مطابق شکل زیر است:

ج) سازه نگهبان

مطابق شکل زیر با استقرار ستونهای موقت، اقدام به مقاوم سازی دیوار گود می کنند، محل استقرار ستونهای سازه نگهبان طوری است که با فونداسیون تداخل نداشته باشد.

سازه نگهبان حدودا به اندازه 1/3 ارتفاع ساختمان همسایه وارد زمین می شود.

د) سپرکوبی 

در این روش مطابق شکل زیر از سپرهای فلزی و یا چوبی برای مهار دیواره گود استفاده می شود، اما به دلیل ایجاد آلودگی صوتی معمولا در بافت شهری اجرا نمی گردد.

ه) دیوار دیافراگمی

مطابق شکل زیر با حفر زمین اجرا می شود.

و) ترانشه محیطی

مطابق شکل زیر دیوارهای گود توسط یکدیگر مهار می شوند:

در صورت نشست ساختمان مجاور از روشهایی نظیر سوراخ کردن دیوار و تزریق بتن منبسط شونده استفاده می شود.

گروه ساختمانی پیمانکاری و خدمات صفر تا صد آذرساوالان

09128618581 - 02634451365 در کل مناطق تهران و کرج و اطراف

              www.azarsavalan.com

قیمت تخریب

تخریب کننده بتن (کتراک)(katrock)                                            

کد محصول: Sashimi 320  

هدف از استفاده:   

تخریب کننده بتن ساختمان شیمی یک ماده تخریب کننده قوی بدون ایجاد ارتعاش و صداهای آزار دهنده است که با انبساط خود تخریب انواع بتن مسلح، غیر مسلح و حتی انواع سنگ ها را مهیا می سازد.     

دامنه کاربرد:

1-استخراج معادن

2- تخریب صخره های سنگی و احجام بتنی

3-حفاری و احداث تونل ها

4- تخریب انواع بتن ها (مسلح و غیر مسلح)

خواص و اثرات:

1- کاربرد راحت

2- امکان استفاده در مناطق مسکونی

3- تخریب بدون ایجاد ارتعاش و صدا

4-امکان استفاده در تمامی فصول سال

مشخصات فنی:

رنگ : طوسی                                     

قابلیت اختلاط : با آب

حالت فیزیکی : پودر 

PH: حدود 13

میزان مصرف و روش مصرف:

ابتدا سنگ یا بتن مورد نظر را با مته با شماره 40،50 یا 60 سوراخ نموده سپس هر کیسه ی 20 کیلوگرمی از "تخریب کننده بتن ساختمان شیمی" را با 5 تا 6 لیتر آب مخلوط نموده و ملات به دست آمده را ظرف مدت 5 تا 10 دقیقه درون سوراخها پر می کنیم

در شرایط عادی پس از گذشت 5 تا 6 ساعت تخریبی کامل ایجاد میگردد.

گروه ساختمانی پیمانکاری و خدمات صفر تا صد آذرساوالان

09128618581 - 02634451365 در کل مناطق تهران و کرج و اطراف

              www.azarsavalan.com

توصیه های فنی:

برای نتیجه گیری کامل و تخریبی مطمئن بهتر است به موارد زیر دقت فرمایید:

1-در سنگهای آزاد و ایستاده سوراخها به صورت عمودی و در سنگها و بتنهای نهفته با زاویه 30 درجه نسبت به محور سنگ یا بتن زده شود

2-حداکثر فاصله از لبه آزاد 15 سانتی متر و فواصل بین آنها 25 سانتی متر انتخاب گردد

3-برای تخریب بهتر، عمق سوراخها را 80 تا 90% ارتفاع سنگ یا بتن بگیرید

4-برای جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید یا بارش باران روی سوراخها را با تکه ای نایلون بپوشانید

5-هنگام استفاده از "کتراک ساختمان شیمی" از دستکش و عینک ایمنی استفاده نمایید

شرایط نگهداری:

به مدت سه ماه در بسته بندی های اولیه محفوظ از هوا، رطوبت و تابش مستقیم نور خورشید  

بسته‌بندی:

"تخریب کننده بتن ساختمان شیمی " در کیسه های 20 کیلوگرمی قابل ارائه میباشد.

گروه ساختمانی پیمانکاری و خدمات صفر تا صد آذرساوالان

09128618581 - 02634451365 در کل مناطق تهران و کرج و اطراف

              www.azarsavalan.com

 

 مراحل اصولی بازسازی

مراحل بازسازی ساختمان را باهم و از ابتدا مرور میکنیم.
همه چیز به قدمت ساختمان شما بستگی دارد. میزان خرابی و فرسودگی در ساختمان شما چقدر است؟ از استحکام بنای ساختمانی خود چقدر مطمئن هستید؟ فقط ظاهر ساختمان برای شما اهمیت دارد یا میخواهید در سالهای آینده از ساختمان خود مطمئن باشید؟ عایق کاری ساختمان شما در چه حدی است؟ آیا ملک شما نم دارد؟ از سالم بودن لوله ها در ساختمان خود مطمئن هستید؟ همه این سوالات را با بازسازی ساختمان جواب خواهید گرفت.
کار بازسازی ساختمان به ۲ دسته اصلی تقسیم می شود؛
الف) بازسازی و مرمت بخش های اصلی که در استحکام بنا تاثیر دارد.
ب ) مرمت و بازسازی قسمت های قابل دید برای زیبایی و نوسازی تجهیزات ساختمانی
مراحل بازسازی ساختمان
در این بخش به توضیح بازسازی ساختمان در بخش های اصلی می پردازیم. یادتان باشد اگر ساختمان شما فرسوده شده است بازسازی کردن آن امری بسیار مهم است زیرا تاثیر مستقیم در سلامت شما به لحاظ جسمی و روانی دارد. بازسازی ساختمان و مرمت اصلی بیشتر مربوط به دیوارهایی است که دارای نم می باشد یا به مرور زمان و نشست کردن زمین ترک های بزرگی روی آنها ایجاد شده است.
ابتدا باید این دیوارها را مرمت کرد. معمولاً دیوارهای اصلی که دیوار حائل محسوب می شوند را تخریب نمی کنند زیرا ستون های اصلی ساختمان که باعث سرپا ماندن ساختمان شما هستند روی آن دیوارها قرار گرفتند و در واقع وزن سازه ساختمان شما را تحمل می کنند.
دیوارهای حائل را باید تا به آجر رسیدن روبرداری کرد. یعنی اینقدر سطح دیوار را کند تا به آجر رسید. سپس از ابتدا دیوار را با شاغول بندی مناسب گچ و خاک کرد. پس از خشک شدن گچ و خاک می بایست سفیدکاری را آغاز کرد تا دیواری نو و تمیز داشته باشیم. در واقع این دیوار ها به دلیل اینکه تخریب نمیشوند، بازسازی می شوند و به همین دلیل باید مرحله گچ کاری را در آنها با دقت انجام داد.
سرویس ها و حمام:
یکی از موارد مهم در بازسازی ساختمان محل قرارگیری سرویس ها و حمام است. بعد از مرمت و بازسازی دیوارهای اصلی نوبت به سرویس ها می رسد. یکی از دلایلی که باعث نمدار شدن ساختمان میشود از بین رفتن عایق های حمام و سرویس های بهداشتی است.
به مرور زمان عایق رطوبتی استفاده شده در سرویس ها دچار فرسودگی شده و رطوبت را از خود عبور می دهد. برای برطرف کردن این فرسودگی و یا جابجایی احتمالی سرویس ها و حمام می بایست از ابتدا کف حمام و سرویس را کند و دوباره از عایق های ایزوگام استفاده کرد. میتوان به ضرورت استفاده از عایق اینکار را به صورت چندلایه استفاده کرد. یادتان باشد عایق کاری فقط محدود به سرویس ها و حمام نمی باشد.
کف آشپزخانه، کف پشت بام و اصولاً هر مکانی که با رطوبت سر و کار دارد نیاز به عایق کاری دارد. عایق کاری فضاهای رطوبت خیز باعث ایزوله شدن هر طبقه نسبت به طبقه پایینی می شود و عمر ساختمان را بیشتر می کند.
بررسی سقف و ستون ها :
شما در بازسازی ساختمان حتماً باید نسبت به چک کردن سقف ها و ستون ها اقدام کنید. ستونها فلزی را اگر نیاز هستند مقاوم سازی کنید و در سقف هر اتاق دقت کنید که ترک های ریز به مرور زمان بیشتر نشود. بعد از اینکه مستحکم سازی را انجام دادید دوباره می توانید از گچ گاری در سقف و ستون ها استفاده کنید. معمولاً این گچ کاری را با ابزارهای سقفی ادامه می دهند.
ابزارهایی مانند ابزار رومی، ورساچ و … که در این ۲ دهه اخیر در ایران طرفداران خاصی داشته است. معمولاً در هر ساختمان نوسازی گچ کاری بر طبق سلیقه سازنده ملک انجام می شود. این گچ کاری و طرح دادن به سقف میتواند از طرح های ساده طبعیت کند و میتواند از طرح های پیچیده شکل گرفته باشد. معمولاً ستون ها را نیز با ابزارهای قاشقی دارای طرح و شکل میشود.
ابزارهای قاشقی، ابزارهایی هستند که در ۴ طرف ستون های مرکزی یا در ۲ طرف ستون های کناری زده می شود و باعث می شود که نبش ستون از اون حالت تیز و شکننده خارج شود. ابزار قاشقی نیز مانند ابزارهای سقفی دارای طرح های متفاوتی است که شما به فراخور سلیقه خود می توانید از آنها استفاده کنید. ابزارها در بازسازی ساختمان تاثیر بسزایی دارند.

گروه ساختمانی پیمانکاری و خدمات صفر تا صد آذرساوالان

نوسازی بازسازی و مقاوم سازی انواع ساختمان

09128618581 - 02634451365 

.

در کل مناطق تهران و کرج و اطراف

              www.azarsavalan.com             

بررسی سقف و ستون ها :
استفاده از سقف های کاذب نیز راهی است برای افزودن به زیبایی و مهم تر افزودن به کارایی سقف ساختمان. به این ترتیب که ارتفاع را از کف تا سقف را کمتر در نظر کرفته و به فاصله چند سانتی متری از سقف از سقف های کناف یا همان سقف های کاذب استفاده می کنید. مزیت استفاده از سقف های کاذب این است که شما در هر کجای سقف که بخواهید به راحتی میتوانید نور و روشنایی ایجاد کنید و در روشن کردن فضای داخل واحد هیچ محدودیتی نخواهید داشت. یکی دیگر از مزیت های سقف کاذب این است که تاسیسات برق و سیم ها و حتی لوله های آب را از زیر آن یعنی دقیقاً فضایی بین سقف کاذب و سقف اصلی قرار میگیرد.
به این ترتیب از آشتفتگی ظاهری جلوگیری شده و همه چیز در دسترس پذیر ترین قسمت ساختمان بارگذاری می شود. در صورت هر گونه خرابی یا نیاز به تغییرات در تاسیسات به راحتی می توانید سقف کاذب را برداشته و به آن قسمت دسترسی پیداکرده و تغییرات مورد نظر را اعمال کنید. همانطور که میدانید سقف های کاذب در تایل های مختلف و با طرح ها و اندازه های مختلف ساخته می شوند. اندازه تایل های سقف های کاذب معمولاً ۴۰*۴۰ است که وابسته به سلیقه شما و محلی که مورد بازسزای قرار می گیرد قابل تغییر است.
سقف های کناف را نمیتوان گچ کاری کرد و معمولاً خودشان دارای ظرافت هایی هستند ولی فقط به لحاظ زیبایی و راحتی و سرعت نسبت به تعمیر سقف اصلی برتری دارند. فضاهای پر کاربرد در سقف های کاذب بیشتر ادارات هستند. محیط هایی مانند مدارس، دانشگاه ها، ادارات دولتی و خصوص و مطب پزشکان از اینگونه سقف ها استفاده می کنند.
تعویض تجهیزات در بازسازی ساختمان
اگر تصمیم به بازسازی ساختمان قدیمیه خود گرفته اید حتماً متوجه نیاز به تعویض در بسیاری از تجهیزات ساختمان خود شده اید. لوازم و ابزار هایی که فرسوده شده اند و دیگر آن کارایی همیشگی را ندارند. در این بخش به آنها اشاره می کنیم. امید است با دانستن موارد اینگونه در زمان و بهینه سازی ساختمان شما تاثیر مثبت داشته باشیم.
۱ – تعویض درب و پنجره ها  :
در بازسازی ساختمان درب های ورودی منزل از حالت ساده و قدیمیه خود باید تبدیل به درب های ورودی ضد سرقت شوند. درب هایی که در نبود شما خیل شما را راحت کنند که ساختمان شما غیر قابل نفوذ است و هیچ فردی نمیتواند وارد ساختمان شما شود. معمولاً در ب های ضد سرقت دارای چند لولا و چند قفل همزمان هستند و روی یک چارچوب مخصوص که از قبل ساخته شده اند سوار می شوند.
این محکم کاری باعث می شود هم نمای زیبایی به درب ورودی ساختمان شما داده شود و به لحاظ امنیتی از درجه ایمنی بالاتری برخوردار باشد. دقت کنید امروزه درب های ضد سرقت نیاز یک ساختمان مسکونی و حتی اداری محسوب میشود. هر از گاهی در کنار استفاده از درب های ضد سرقت از دوربین های مدار بسته نیز به منظور حفظ و ایجاد ایمنی بیشتر استفاده می شود.
بعد از درب ورودی نوبت به درب های داخلی ساختمان شما می رسد. هر واحد وابسته به اینکه چند اتاق خواب داشته باشد دارای درب های داخلی متعددی است. اگر واحد شما ۲ خوابه باشد شما حداقل ۴ درب داخلی خواهید داشت. ۲ درب برای اتاق ها و ۲ درب نیز برای حمام و سرویس. درب های اتاق ها را می توانید از درب های چوبی موسوم یه HDF استفاده کنید.
درب های HDF به درب هایی گفته می شود که دارای یک کلاف دور چوب محکم هستند و یک شبکه حلزونی شکل در داخل درب دارند و همچنین یک روکش نهایی در ۲ طرف درب وجود دارد که نمای درب را شکل می دهد. با این توضیحات درب های HDF برای درب های داخلی و اتاق ها مناسب هستند.
 تعویض درب و پنجره ها ۲ :
ولی برای درب های حمام و سرویس باید از درب های ضد آب استفاده کرد. در بازسازی ساختمان معمولاً درب های ضد آب همان درب های چوبی هستند که یک روکش پلاستیکی ضد آب برای عایق بندی نیز دارند. به درب های ضد آب HPL نیز می گویند. این درب ها در رنگ های متفاوت تولید می شوند و خیال شما را بابت فرسوده شدن زود هنگام ناشی از رطوبت در محیط حمام و سرویس را تا حد زیادی از بین می برد.
بعد از تعویض درب ها نوبت به تعویض پنجره ها می رسد. نگاه ویژه به پنجره ها در بازسازی ساختمان امری مهم است، زیرا در صرفه جویی مصرف انرژی تاثیر گذار است. اگر پنجره های شما از انواع قدیمی پنجره های ساختمانی است نگران نباشید. شما به راحتی میتوانید این نوع پنجره ها را با پنجره های ۲ جداره یو پی وی سی تعویض کنید. UPVC پروفیل هایی است که بسیار سبک هستند و مخصوص ساخت درب و پنجره تولید می شوند.
۲ جداره بودن پنجره های UPVC باعث حفظ انرژی بیشتر در ساختمان و عایق بندی شدن ساختمان به لحاظ انرژی و صوت می شود. معمولاً ساختمان هایی که پس از بازسازی از UPVC استفاده کرده اند ساکت تر هستند و در فصل گرما، سرمای تولید شده را بیشتر حفظ می کنند و در فصل سرما، گرما و حرارت تولید شده در منزل را نگهداری می کند. یادتان باشد پنجره های شما از هر نوعی که باشد به منظور صرفه جویی بیشتر در مصرف انرژی می بایست از درزگیر هم استفاده شود. در بازسازی ساختمان استفاده از پنجره های مدرن مقرون به صرفه نیز هست زیرااز هزینه های مصرف انرژی شما تا حد زیادی کاسته می شود. دست شما در بازسازی ساختمان باز است.
۲ – تعویض کابینت آشپزخانه:
در بازسازی ساختمان یکی از اجزایی که بسیار اهمیت دارد کابینت آشپزخانه است. جایی که مدیریت آن متعلق به خانم هاست و شما در بازسازی کار سختی دارید. یافتن سلیقه خانم ها و اجرای آن و در نهایت ایجاد حس رضایت از طراحی و نصب کابینت جدید از مهمترین وظایف یک طراح در بازسازی ساختمان است.
امروزه اشکالاتی که به خاطر آن کابینت ها را تعویض می کنند کم نیستند. ایراداتی مانند قدیمی بودن و مطابق مد روز نبودن کابینت های قبلی، خوردگی و زنگ زدگی کابینت های فلزی، کاربری پایین کابینت های قدیمی و صرفاَ قفسه بودن آنها، سر و صدا در اثر فرسودگی و شکل نا مناسب ظاهر آنها و از همه مهمتر ست نبودن کابینت های قدیمی با دیزاین آشپزخانه و دیزاین کلی آپارتمان باعث شده که تعویض کابینت ها از واجبات در بازسازی ساختمان باشد.
انواع کابینت
مدل های زیادی برای کابینت تعریف شده اند که هر کدام به تنهایی پاسخگوی نیاز بسیاری از خانم ها در امر بازسازی ساختمان است. کابینت های تمام چوب، MDF ، فلزی با درب های چوبی و MDF ، هایگلاس و … از مدل های جدید کابینت هستند. ولی بحث فنی در بازسازی ساختمان مخصوصاً بازسازی آشپزخانه کاربری و فضای کابینت هاست. در قدیم کابینت آشپزخانه صرفاً فضایی مانند قفسه را داشت که بتوان اشیائی را در آن نگهداری کرد.
امروزه علاوه بر این خاصیت در کابینت ها طرح هایی ارائه شده است که از فضاهای مرده و پرت کابینت ها نهایت استفاده را کرده و کابینت آشپزخانه را تبدیل به ابزاری برای خانم ها کرده است. امروزه وسایل اصلی آشپزخانه نیز در کابینت های مخصوص مخفی شده اند. وسایلی مانند ماشین لباسشویی و حتی یخچال و فریزر.
برای اینکه بتوانید آشپزخانه خود را مدرن کنید نیازمند تعویض کابینت ها هستید. این تعویض با طراحی قبلی و مطابق با نیاز شما شکل میگیرد. طراحی کابینت آشپزخانه تابعی از فضای آشپزخانه شماست. شما هر جایی که دلتان بخواهد نمیتوانید سینک ظرفشویی را قرار دهید بنابراین سیستم آشپزخانه خود را طبق استاندارد های طراحی دیزاین کنید.
۳ – تعویض شیرآلات بهداشتی:
یکی دیگر از مواردی که در بازسازی ساختمان اهمیت دارد بحث تعویض شیرآلات ساختمانی است. البته تعویض شیرآلات هر چند سال یکبار می بایست انجام شود. سرویس کردن شیرآلات و تعویض واشر هم از ضروریاتی است که در صورت لزوم انجام می شود و ربطی به بازسازی ساختمان ندارد.
شما در ۴ قسمت می بایست نسبت به تعویض شیرآلات اقدام کنید.
۱ – دستشویی داخل سرویس بهداشتی
۲ – شیرآلات توالت
۳ – شیرآلات حمام و وان
۴ – شیرآلات ظرفشویی
معمولاً کارخانه های سازنده ست شیرآلات را چهارتایی در نظر می گیرند و شما با خرید یک ست شیرآلات می توانید تمام شیرآلات را تعویض کنید. هر چند که شیرآلات به صورت تکی هم در بازار موجود است.
یکی دیگر از دلایل تعویض شیرآلات در هنگام بازسازی ساختمان میزان آب خروجی از شیر است. کارتریج شیر نشان دهنده ی میزان خروجی آب از شیر است و هر چه این کاتریج بزرگتر باشد هم حجم شیر و هم میزان آب دهی به مراتب افزایش پیدا می کند. شیرآلات با کاتریج ۴۰ برای منازل مسکونی مناسب هستند و کاتریج ۳۵ را بیشتر در مصارف ساختمان های اداری و تجاری می بینیم.
دقت داشته باشید که شیرآلاتی را انتخاب کنید که حتماً دارای نشان استاندارد و سلامت باشند زیرا برای تولید شیرآلات از سرب استفاده می شود. شیر مناسب از فلز برنج ساخته شده است و برای سلامتیه شما هیچ ضرری نخواهد داشت.

گروه ساختمانی پیمانکاری و خدمات صفر تا صد آذرساوالان

نوسازی بازسازی و مقاوم سازی انواع ساختمان

09128618581 - 02634451365 

.

در کل مناطق تهران و کرج و اطراف

              www.azarsavalan.com          

جداسازی و زون بندی آپارتمان
برای بازسازی ساختمان یکی از مهم ترین اصول که تاثیر بسزایی در عدم اتلاف زمان دارد منطقه بندی آپارتمان و ساختمان است. شما می توانید منزل را برای یک بازسازی ساختمان موفق آماده کنید. برای این منظور ابتدا می بایست تغییرات مورد نظر خود را در منزل یادداشت کرده و آنها را به تیم فنی و مهندسی سیتاک ارائه کنید.
منطقه بندی می تواند به شکل های مختلف صورت گیرد. این انتخاب شماست که چند زون در منزل تعریف کنید. ولی به طور کلی چند زون اصلی برای بازسازی ساختمان وجود دارد. مهم ترین منطقه به لحاظ فنی که بیشترین تغییرات در آن لحاظ می شود آشپزخانه است. همانطور که توضیح داده شد شما در آشپزخانه با تغییر کابینت ها می توانید کل فضا را تغییر دهید. همچنین تعویض کاشی و سرامیک آشپزخانه نیز بسیار مهم است.
آشپزخانه
شما می توانید سرامیک کف را عوض کنید. فرقی ندارد که کف آشپزخانه شما چیست. هر چه که باشد شما می توانید با سرامیک های پرسالانی بدون بند آن را دیزاین کنید. همینطور کاشی های دیوار مناسب برای اعمال تغییرات هستند. یکی از دلایلی که کاشی های آشپزخانه را به چالشی برای بازسازی ساختمان تبدیل می کند شکستگی های احتمالی و یکنواختی است. برای رهایی از یکنواختی و تغییر کلی آشپزخانه کاشی و سرامیک بعد از کابینت در اولویت هستند.
سالن اصلی یا اتاق پذیرایی منطقه دیگری است که در آن تغییرات بنیادی تری لحاظ می شود. از جابجایی دیوار ها گرفته تا نقاشی یا استفاده از کاغذ دیواری برای بازسازی اتاق پذیرایی اقدامات مناسبی هستند. اصلی ترین بخش در اتاق پذیرایی توجه به نورگیر فضا است.
محل قرارگیری پنجره ها در پذیرایی:
شما می توانید محل قرارگیری پنجره ها و اندازه آنها را با توجه به مسائل فنی ساختمان تغییر دهید. معمولاً در بازسازی ساختمان این کار را برای افزایش نور در منزل انجام می دهند. یادتان باشد در هنگام تعویض پنجره های اصلی متریال اصلی استفاده از پنجره های ۲ جداره UPVC است. استفاده از این پنجره ها باعث می شود آلودگی های کمتری به منزل نفوذ کنند. آلودگی هایی نظیر آلودگی صوتی و گرد و غبار را با این روش مسدود می کنید.
پذیرایی
برای بازسازی ساختمان بویژه بازسازی اتاق پذیرایی کف سالن شما دارای اهمیت است. اینکه از چه متریالی و برای چه منظوری استفاده می کنید بسیار مهم است. ممکن است شما بخواهید بعد از بازسازی ساختمان از فرش استفاده نکنید، اگر اینچنین است می بایست کف سالن پذیرایی سنگ یا سرامیک بدون بند کار شود. دقت داشته باشید حتماً از قرنیز در هنگام بازسازی ساختمان استفاده کنید. قرنیز ها در دکوراسیون داخلی نقش مهمی دارند و فضا را زیبا جلوه می دهند.
منطقه بعدی در هنگام بازسازی ساختمان سرویس بهداشتی و حمام است. جایی که به لحاظ تغییرات دارای اهمیت های ایمنی ساختمان نیز هست. اگر از یک تیم حرفه ای برای بازسازی ساختمان خود کمک بگیرید نگرانی نخواهید داشت زیرا افراد و شرکت هایی که کار آنها به صورت تخصصی بازسازی ساختمان است بخوبی می دانند که جایگاه عایق کاری کجاست.
سرویس
برای بازسازی سرویس ها و حمام تغییرات در کاشی و سرامیک دیوار و کف و همچنین عایق بندی سرویس و حمام کار اصلی است. استفاده از قیرگونی و ایزوگام عایق بندی معمول است که باعث عدم نفوذ رطوبت به طبقات و ساختمان های دیگر می شود. شما می توانید در حمام از وسایل جدید مانند کابین ها و وان های مدرن نیز استفاده کنید. این وسایل علاوه بر اینکه حجم بسیار کمی دارند و فضای کوچکی را اشغال می کنند زیبایی خاصی را نیز به حمام می بخشند.
خواب
اتاق خواب ها و TV Room نیز مناطق دیگر منزل شما جهت بازسازی ساختمان است. با توجه به افرادی که از اتاق ها استفاده می کنند موارد در بازسازی کاملا متفاوت است. برای بازسازی اتاق کودک اقدامات متفاوت است با بازسازی اتاق خواب. توجه به نور و پوشش دیوارها بسیار مهم است. برای بازسازی اتاق کودک توصیه می شود سقف را با رنگ های مناسب کار کنید و دیوارها را همگام با سلیقه کودک دیزاین کنید.
نشیمن
برای اتاق نمایش یا فضای نشیمن نیز کار کردن سنگ های دکوراتیو پشت محل قرار گیری تلویزیون توصیه می شود. می توانید از طرح های خلاقانه برای بازسازی ساختمان در بخش فضای نشیمن استفاده کنید. یادتان باشد اگر از سنگ های دکوراتیو و تزئینی روی دیوار استفاده می کنید می بایست محل قرارگیری تلویزیون را به درستی مشخص کنید. زیرا تا سالها کاربری آن دیوار صرفاً محل قراردادن تلویزیون خواهد بود.
 

گروه ساختمانی پیمانکاری و خدمات صفر تا صد آذرساوالان

نوسازی بازسازی و مقاوم سازی انواع ساختمان

09128618581 - 02634451365 

.

در کل مناطق تهران و کرج و اطراف

              www.azarsavalan.com            

 ابعاد استاندارد پله

اگرچه آیین نامه های ساختمان عدد دقیقی را برای ابعاد استاندارد پله بیان ننموده اند اما می بایست در بررسی ابعاد پله به گونه ای عمل شود که 2 موضوع مورد توجه قرار بگیرد: ایمنی در حین بالا رفتن و پایین آمدن و راحتی در حین استفاده از آن.

🔵 در ابتدا لازم است به تعریف ارتفاع پله و کف پله بپردازیم.

 

♦️ کف پله(run): به سطحی گفته می شود که پا بر روی آن قرار می گیرد.

 

♦️ ارتفاع پله(rise): به فاصله ی عمودی دو کف پله ی متوالی اطلاق می شود.

 

♦️در بحث ایمنی و راحتی استفاده از پله بهتر است 2 معیار را همیشه در نظر داشته باشیم:

 

 

 

1. حداقل عرض کف پله، به گونه ای که کف پا کاملا بر روی آن قرار بگیرد و در حین بلند کردن پا برای گذاشتن بر روی پله ی بالایی مشکلی پیش نیاید. این عدد در آیین نامه های بین المللی حداقل برابر با 9 اینچ (23 سانتی متر) در نظر گرفته شود.

 

2. حداکثر ارتفاع پله، به گونه ای که عموم مردم در هر سنی برای قدم گذاشتن روی پله ی بعدی دچار مشکل نشوند. این مقدار حداکثر باید 8/25 اینچ (21 سانتی متر ) لحاظ شود.

 

🔴 پس از تعیین کردن عرض کف پله و ارتفاع پله بهتر است به روش زیر اندازه های مورد نظر را بررسی نمایید.

 

( 2 * ارتفاع پله) + کف پله = عددی بین 61 تا 64 سانی متر

 

⚠️نکات زیر را هم در طراحی پله در نظر بگیرد:

 

🔸 به هیچ عنوان در هیچ بخش از ساختمان تک پله قرار ندهید، زیرا چشم انسان قادر به دیدن آن نیست و زمین می خورد.

 

🔸 حداقل عرض پیشنهادی برای عرض کل دستگاه پله 90 سانتی متر پیشنهاد می شود

 

رول بولت چیست؟

رول بولت قطعه و یا ابزاری است فلزی, مجموعاً متشکل از یک عدد پیچ عمدتا سر مخروطی شکل، یک عدد لوله استوانه ای شکل چاک دار به همراه یک عدد مهره و یک عدد واشر.

ابعاد و اندازه های رول بولت با توجه به نوع و عمق کار مختلف است. به عنوان نمونه از کوجکترین اندازه آن که سایز ۵۰*۵ میلی متر است که در کف دست انسان جا می گیرد گرفته تا اندازه های ۱ متری.

 

 

?موارد مصرف:

جهت اتصال و یا ثابت نگه داشتن اشیاء مختلف بر روی کف زمین و یا داخل دیوار و بتن بکار برده می شود. مانند صندلی های اجتماعات، پایه های دیواری دوربین های مدار بسته، دستگاه های لرزش دار و تابلوها و علائم راهنمایی و ..

?نحوه کاشت و عملکرد رول بولت

رول بولت ها بر حسب نوع و مدل به روشهای انبساطی , اصطکاکی , چسبندگی و یا ترکیبی از این چند روش عمل می کنند

●مرحله اول: ایجادحفره و سوراخ در محل کاشت رول بولت

●مرحله دوم: کارگذاشتن رول بولت در حفره ایجاد شده و اتصال کار مورد نظر به آن

●مرحله سوم: گرداندن مهره رول بولت در جهت عقربه های ساعت به وسیله آچار و عمل نمودن رول بولت

‍  تشخیص دیوارهای باربر

هر ساختمانی متشکل از دیوارهای باربر(load bearing wall) و دیوارهای غیر باربر(non-load bearing wall) است. همان طور که می توانید تصور کنید، دیوارهای باربر مسئولیت به دوش کشیدن وزن سازه و انتقال آن را بر عهده دارند و دیوارهای غیر باربر نیز برای جداسازی فضاهای خانه و ایجاد اتاق مورد استفاده قرار می گیرند و هیچ باری را تحمل نمی کنند. بنابراین قبل از هرگونه اصلاح در دیوارها و یا برداشتن آن ها باید تشخیص دهیم که دیوار مذکور باربر است یا خیر.

 

تشخیص دیوارهای باربر در خانه

 

1. از پایین ترین نقطه در خانه شروع کنید: بهتر است برای تشخیص باربر بودن دیوار از ساده ترین خصیصه ی باربر بودن خانه، یعنی فونداسیون، بهره بگیرید. چنانچه خانه ی شما دارای زیرزمین است از آن جا شروع کنید و در غیر این صورت، از هر جایی روی طبقه ی اول که دارای پایین ترین دال بتنی است شروع کنید:

 

هنگامی که به پایین ترین نقطه ی خانه دست پیدا کردید این نکته را مد نظر قرار دهید که دیوارهای باربر به عنوان واسطی محسوب می شوند که مستقیما به فونداسیون وصل هستند و بنابراین هر دیوار متصل به فونداسیون را می بایست دیوار باربر در نظر گرفت و از برداشتن آن دیوار صرف نظر کرد.

 

2. محل قرارگیری تیرها را مشخص کنید: سیستم انتقال نیرو در سازه به طور کلی بدین صورت است که نیرو از طریق تیرها به ستون(یا دیوار باربر) و سپس از ستون به فونداسیون و در نهایت از فونداسیون به خاک انتقال پیدا می کند. بنابراین چنانچه سر تیرهای اصلی بر روی دیوار قرار گرفته باشد بسیار محتمل است که دیوار مذکور باربر باشد.

 

3. دیوارهای داخلی را تا بالای سازه دنبال کنید: دیوارهای داخلی ساختمان را در نظر بگیرید که در بین 4 دیوار خارجی ساختمان قرار گرفته است و از زیرزمین(طبقه ی اول) آن ها را دنبال کنید تا به طبقات بالاتر برسید. و بررسی کنید که ایا این دیوار تا طبقه ی بالاتر امتداد پیدا کرده است یا خیر. در صورتی که این دیوارها تا طبقات بالاتر امتداد پیدا کرده باشند بسیار محتمل است که دیوار باربر باشند.

 

4. دیوارهای داخلی نزدیک به مرکز خانه را بررسی نمایید: هرچقدر یک خانه بزرگ تر باشد فاصله ی دیوترهای خارجی باربر بیش تر می شود و از این رو نیاز به استفاده از دیوارهای باربر داخلی بیش تر حس می شود. مرکز خانه دارای بیش ترین فاصله از دیوارهای خارجی باربر است و در صورت وجود دیواری در مرکز خانه های بزرگ بسیار محتمل است که این دیوار بار بر باشد.

 

5. دنبال دیوارهای داخلی با انتهاهای بزرگ بگردید: تیرهای تکیه گاهی معمولا از اندازه ی بزرگ تری نسبت دیگر تیرها برخوردار هستند و بنابراین دیواری که برای تطبیق با این تیرهای بزرگ طراحی می شود نیز باید به اندازه ی کافی بزرگ باشد. بنابراین چنانچه دیواری دارای یک مقطع قوطی شکل بود و یا در انتهای آن یک ستون بزرگ شده وجود داشت این برداشت را می توان داشت که دیوار مذکور باربر است

گروه ساختمانی پیمانکاری و خدمات صفر تا صد آذرساوالان

نوسازی بازسازی و مقاوم سازی انواع ساختمان

09128618581 - 02634451365 

.

در کل مناطق تهران و کرج و اطراف

              www.azarsavalan.com